Металлическая печь для бани отличное решение

Баня — непременный атрибут большинства загородных строений. Уже на стадии планировки дома многие хозяева предусматривают и обустраивают отдельные помещения специально для этой цели. Безусловно, много внимания уделяется оборудованию и отделке самой бани, предбанника и парной. Но главным элементов всегда остаётся печь.

Содержание

• Печи для бани дровяные металлические. Устройство, конструкция
• Самодельная металлическая печь для бани
• Установка металлической печи в баню

Существует бесчисленное множество конструкций банных печей, различающихся как по материалу собственного изготовления, так и по виду применяемого топлива или по использованию электроэнергии. Но наиболее популярной остается печь, которой достаточно самого доступного природного топлива – дров.

Издавна на Руси складывались кирпичные каменки. Этот способ, безусловно, проверенный, но не всегда оправданный, так как имеет целый ряд недостатков:

• Требует достаточно большой площади помещения.
• Необходимы специальные сорта кирпича и глины.
• Процесс очень длительный и трудоемкий.
• Кладка каменной печи, скорее всего, не обойдется без привлечения специалистов.

Более простым и менее затратным будет установка в баню металлической печи.

Печи для бани дровяные металлические. Устройство, конструкция

Все металлические банные печи объединяет наличие главных конструктивных элементов:

• Металлический корпус
• Топка (камера сгорания) с закрывающейся дверцей;
• Поддувало и зольник;
• Каменка;
• Дымоход;

Многие печи оборудуются, кроме того, емкостью – теплообменником для подогрева воды.

Современные печи, выпускаемые в промышленных условиях (в России и за рубежом), могут удовлетворить самого взыскательного покупателя.

Они различаются своими габаритами, то есть могут использоваться для прогрева парилок различной площади. Многие модели имеют выносную топку, с тем расчётом, чтобы протапливать печь можно было из предбанника.

Металлические печи для бани различаются и по конструкции каменки — с верхним расположением камней или боковым. Есть интересные модели с так называемыми корзинами, когда камни полностью закрывают металлические стенки печки со всех сторон.

Некоторые современные печи снабжены прозрачными огнеупорными стеклами на дверцах топки, что позволяет и следить за процессом горения, и наслаждаться «эффектом камина», особенно, если выход топки находится в предбаннике.

Безусловно, при разработки подобных печей заводского производства учитывались и требования пожарной безопасности, и внешний вид изделий. Обычно они достаточно хорошо вписываются в банный интерьер и не требуют дополнительной обкладки их кирпичом (для ряда моделей подобная обкладка категорически запрещена).

А тут вы можете посмотреть фото металлических печей для бани.

Самодельная металлическая печь для бани

Купить готовую дровяную печь для бани в настоящее время особых проблем не составит. Однако, не всегда и не у всех есть возможность изыскать на это необходимые средства.

В таком случае самым лучшим вариантом будет самостоятельное изготовление металлической печи для бани. При таком подходе владелец бани сам может продумать конструктивные особенности, размеры и внешнее оформление, идеально отвечающие собственным предпочтениям и объему помещения парной.

Ничего сложного в этом нет, особенно, если хозяин обладает неплохими навыками в обработке металла и его сварке, и имеет металлорежущий инструмент и сварочный аппарат.

Для начала можно остановиться на самой простой, базовой модели печи-каменки. Ее конструкция незамысловата и не является некой догмой – каждый хозяин волен проявить свое креативное мышление и дополнить печь дополнительными функциональными или декоративными элементами.

Схема-чертеж металлической печи для бани.

Итак, для изготовления простейшей каменки потребуется листовой металл. При выборе материала учитываем, что тонкие стенки печи при регулярном ее использовании быстро прогорят, поэтому стоит приобретать листовой прокат, к примеру, марки стали Ст3 толщиной не менее 5 мм.

Габаритные размеры печи составляют 900 мм в длину, 600 – в ширину и 800 – в высоту. По вертикали печь разделена на три отсека – зольник – поддувало, топку и открытую верхнюю емкость для камней.

Для надежной проварки швов корпуса и внутренних перегородок лучше всего будет использовать стальной уголок с полкой 25-30 мм. Соединение элементов должно проводится очень качественно, чтобы избежать проникновения продуктов сгорания в помещение парной.

Топка от зольника отделена решеткой, выполненной из стальных прутков диаметром 10-12 мм. Еще лучше будет, если удастся раздобыть готовые чугунные колосники. Дверцы топки и поддувала необходимо снабдить щеколдами. Размеры топочной дверцы обычно по высоте в 2-2,5 раза больше, чем аналогичные у зольника, при равной их ширине (300 мм).

Сверху корпуса печи, в месте выхода дыма, вваривается фланец (патрубок) для присоединения к дымоходу диаметром 115 мм.

В принципе, даже такая простейшая печка будет способна протопить парную небольшого объема. Однако прямой выход продуктов сгорания в дымоотвод резко снижает КПД устройства.

Для решения этой проблемы можно предусмотреть внутренние перегородки, обеспечивающие дополнительный оборот дыма. Кроме того, опытные мастера настоятельно рекомендуют изготавливать дожигатели-искрогасители.

При всей сложности названия, конструкция их проста – это камера, установленная на пути выхода продуктов сгорания, заполненная металлическим ломом (оставшимися обрезками, крупными болтами и гайками и т.д.).

Раскаляясь в процессе топки печи, они не только обеспечивают максимальный дожиг выходящих газов и гасят возможные искры, но и отлично аккумулируют тепло, снижая расход дров. Кроме того, значительно повышается пожаробезопасность.

Верхнюю часть печи также можно использовать по разному. Проще всего будет заполнить ее камнями. Если слой камней достаточно велик, делают своеобразный парогенератор, паровую пушку, прочно закрепляя трубку для подачи воды в самую нижнюю часть каменной укладки.

Можно сделать верхнюю плиту сплошной и использовать для подогрева поставленной на нее емкости с водой – в этом случае каменку размещают вдоль боковой стенки печи.

Верхнюю треть печки можно сделать и в виде своеобразного чана, предусмотрев подачу холодной и отвод горячей воды. Впрочем, для подогрева воды часто используют дымоход, самостоятельно изготавливая резервуары со сквозным отверстием для надевания на трубу, или приобретая готовые подобные изделия, исполненные из нержавеющей стали.

Установка металлической печи в баню

Мало изготовить для бани необходимую печь – очень важно правильно ее установить, чтобы соблюсти все правила безопасности. Рассмотрим монтаж металлической печи в баню.

Металлическая печь – достаточно тяжелая конструкция, поэтому требует усиленного основания – фундамента. Для него отрывается котлован глубиной около 50 см. Нижняя половина его засыпается гравием и тщательно утрамбовывается. Прокладывается слой гидроизоляции – листы рубероида. Сверху заливается слой прочного бетона, при изготовлении которого требуется соблюдение следующей пропорции:

• Цемент -1 часть;
• Мелкий гравий – 4 части;
• Песок – 2,5 части.

После полного застывания цемента делается кладка из обожженного кирпича до уровня «чистого» пола, толщиной 30-40 см, которая и будет, собственно, основанием для печки.

Печку располагают в помещении таким образом, чтобы она стояла минимум в 20 см. от деревянной обшивки стен. Еще лучше будет проложить стены у печи специальным фольгированным изолятором – изовером, который надежно предохранит деревянные части от перегрева и будет хорошим отражателем тепла.

Чтобы уменьшить воздействие жесткого теплового излучения от металлического корпуса печи применяют экраны. Некоторые хозяева предпочитают «одеть» свою каменку в кирпичную кладку. Очень интересным решением является изготовление корзины снаружи корпуса металлической печи, которая полностью заполняется камнями, создавая единую каменную «шубу».

Стоит учесть, что не все камни подходят для заполнения каменки. Слюдяные вкрапления в породу могут вызвать выделение вредных газов. Гранит, при всей своей кажущейся прочности, достаточно недолговечен, и при постоянных процессах разогрева и остывания начинает крошиться. Лучшими материалами считаются жадеид, базальт или талькохлорид. При подборе предпочтение следует отдавать камням с ровной, гладкой поверхностью – они меньше подвержены разрушению и прослужат дольше.